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招提寺 飞鸟 我喜欢京都，是因为京都保留了太多日本的历史，并且除了旅游区和京都车站外，都见不到那汹涌的人潮，是个绝佳的度假胜地。一到奈良，我更加钟意这个地方，心儿一下子放松下来，即便在奈良中央车站，都只是三三两两散落的行人，放眼望去，这里几乎是一座空城，车站外面的街道上，偶尔走来一位打着遮阳伞的老人，步履蹒跚的走向远方。马路上也听不到什么汽车的响动，也许大家生怕把这静谧的空气打破吧。从车站的高台上举目四望，都可以看到不远处那连绵起伏的群山，虽然并不高，但是青翠葱茏，让人倍升爱怜。也许，这才是真正的日本乡下吧，这里似乎很有些类似澳洲的小城市，不论在人口规模和城市布局来看，都有些似曾相识。也许当一个国家发展到一定阶段，都会迈向相似性吧，假以时日，当中国的农村地区最后脱贫致富了，也许中国的乡村，也可以和这里一样安静和谐吧。 奈良的第一站，选定唐招提寺，也许这个名字大家非常陌生，但是说起鉴真这个名字，想必如雷贯耳。鉴真东渡之后，就在奈良西郊的招提寺结庐弘法，死后葬在此处，此后世代受到日本人民的供奉，现如今成为日本国宝，倍加保护。我不想赘述什么中日友好的陈词滥调，我只想感受一下大唐遗风，呼吸下被盛唐眷佑下那一抹清新的空气。现在在中国，找寻到一座实打实的唐代寺庙，已经不容易了，即使入戒台寺等保留至今，也都被明清整修，风格布局已经彻底明清化，日本的唐招提寺，也许是循迹盛唐的绝佳场所吧。只不过我不懂建筑，也不知道这里的建筑风格属于唐代还是日式，虽然从颜色来看，仍然保留着日本京都棕色和白色的混搭，但是那种庄严宏大，那种气势凌人，那种肃穆空灵，却极为中国感觉。唐招提寺在明治年间曾经大修，但是未变框架，想必如今的招提寺仍然是当初兴建时的风格，也可以略窥盛唐之究竟了。 招提寺的佛祖也是凝重端庄的，没有中国佛像的慈眉善目，我研究佛史，好像从宋代开始，中国的佛教造像艺术才开始突破印度的窠臼，承启一派，日本继承大唐衣钵，所以造像依然少了几分灵秀与善意。我不要在此乱弹琴，恐被专家耻笑，见到日本的信众对着鉴真的雕像躬身下拜，心里确实有些怅然若失呢。 招提寺的后寺，是一片花园，在花园中漫步，好似完全被带回到千年之前。花园中外有几处柴扉，柴门之外种植了郁郁葱葱的花花草草，林荫道旁，莺鸟齐鸣，好像奏响了一首夏日的交响。微风拂过，不仅吹起了你的发帘，并且树影随着风儿左右姗姗，映射在柴扉之上霎是可爱。也许这就是“小扣柴扉久不开”的意境，就是“僧敲月下门”的况味，在中国真是难寻这种诗意了，鉴真留诗数首，也许都是他在唐招提寺的感悟而作吧。 飞鸟属于奈良的南郊，是日本著名“飞鸟时代”时期的都城，飞鸟时代在“奈良时代”的前面，可以说是日本文化全面兴起的重要时期，比较著名的史实就是“大化革新”。当初的飞鸟，也是宫廷殿宇星罗棋布，现如今只遗留几座空空荡荡坟茔和一望无际的水田。人们只能从飞鸟复原图上才能略窥一斑，只能在被青草装饰的坟冢前凭吊当日的繁华。飞鸟毕竟是都城，风水极佳，所以此处出产的稻米也驰名日本，人们依然记得这片荒原。日本的繁荣，也就是从这片荒原上逐渐建立起来的啊。 其实，这里不能用废墟和遗址来以偏概全，因为这里的树木葱葱茏茏，如果不见标牌，根本看不出树木的下面就埋葬着曾经的天皇。 当历史上一切帝王将相都呼啸而逝，唯有山川永恒。 ————13.6.11晨于日本奈良阳光酒店902 | 
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